Сауна своими руками. Шаг за шагом (статья взята с форума Авто.ру)
Когда я уже достаточно много лет назад приступал к подбору проекта своего дома, то наличие сауны внутри дома было обязательным условием. Весь опыт поездок на отдых и по делам в Финляндию утвердил меня в этой мысли. Я люблю и русскую баню, но что-то мне не очень представляется возможным создать дома ту атмосферу, которая была в настоящих общественных банях 80-х, таких как Кожуховские, Машковские, Строченовские, конечно же Доброслободские и т.д., а без нее многое теряется в самом процессе. (Замечу, что в нашей банной компашке сотрудников одного из институтов АН СССР Сандуны и Центральные особо не котировались). А уютная сауна внутри дома, для подготовки которой не требуется шаманство и половина выходного дня, это, на мой взгляд, оптимальна для частого использования. Но не буду отвлекаться на воспоминания, и затевать очередной спор тупоконечников и остроконечников (Banja vs Sauna), а лучше вернусь в недалекой прошлое.

В итоге я остановился на одном изначально финском проекте дома, который был доработан немного под наши реалии, но сауна там, естественно, присутствовала. Поскольку, в результате компромисса с земноводным, сауну пришлось отложить из первоочередных трат, то на момент окончания отделки в доме осталось неотделанное помещение размером примерно 2,0х1,8 метра, с подведенным силовым термостойким проводом, вентиляционным каналом, выведенным в общий стояк, и освещением.

　　 Сразу после переезда это помещение с радостью было завалено всякими коробками, хламом, остатками плитки и т.п. очень ценными вещами. И так прошло почти три года. Желание мобилизоваться и закончить реализацию мечты постоянно возникало, но также регулярно задвигалось на второй план по каким-либо причинам (финансовым, временным и т.п.).
Но наконец, воспользовавшись отъездом жены на Кипр, мамы на свою дачу :), я выкинул все лишнее, нужное и ненужное, и, впервые за три года, увидел пустое помещение, готовое под отделку. Померив уровень пола, обнаружил его негоризонтальность в пределах 15-20мм. Припоминая рекомендации рабочих, ремонтировавших квартиру, поехал на рынок за самовыравнивающимся наливным полом Глимс-SL. Как раз мешка хватило на 4 м2 таким слоем, как мне требовалось. Чтобы получить хороший результат, обязательно надо раскатывать жидкую смесь специальным игольчатым валиком, тогда смесь распределяется равномерно и из нее удаляются пузыри.

　　 В качестве покрытия была выбрана мозаика, во-первых, потому, что пару коробок мне любезно отдал Zebra, а во-вторых, хотелось попробовать себя в новой технике. (Плитку-то я клал достаточно много, и в стройотрядах, и дома). Как оказалось, есть определенные тонкости, надо стараться не допускать выдавливания клея в зазоры между квадратиками, наносить клей не зубчатым, а обычным шпателем и тонким слоем, и т.д. Первые 4 квадрата было непросто, в дальнейшем техника .?должна улучшиться Клей использовал Юнис-Гранит (оставался мешок), затирка Lugato с использованием их фирменного разбавителя.

　　 После пола перешел к изготовлению каркаса. Использовал обычный неструганый брусок 40х50, который крепился дюбель-гвоздями 8х100 к пеноблокам. Там, где была возможность, дюбель-гвозди забивал в слой раствора между блоками, так прочнее, чем в легкий газосиликат. Шаг обвязки держал, там, где возможно, 595мм, по ширине утеплителя. На высоте 960 в месте, где будет крепиться полок, устанавливал доску 100х50, врезая ее в вертикальные стойки.



　　 На момент изготовления каркаса необходимо знать, какую модель электрокаменки будете устанавливать, чтобы установить и под нее закладные элементы. В моем случае это была Harvia Topclass KV60, и под нее можно установить вертикальные стойки с шагом по осям 285мм.

　　 В обрешетке стен в необходимых местах оставляем вертикальные вентиляционные каналы, для вытяжки, и (в моем случае) для приточки. Если есть возможность слелать отверстие в соседнее помещение в подходящем месте, то приточный канал можно не делать. Закончив со стенами, переходим к монтажу освещения и вентиляции, т.к. это надо закончить до каркаса потолка. И для приточки, и для вытяжки протянул гофры d100, из оцинкованной трубы сделал переход с круга на прямоугольник, конечно, с некоторой потерей сечения, но не очень большой. Из распаечной коробки термостойким проводом 1,5 квадрата развел проводку на три точки, 2 в верхние углы, 1 под полок.

　　 После этого можно было приступать к изготовлению каркаса потолка, его делал для двух слоев изоляции в разных направлениях. Сверху каркас закрыл обычной старой вагонкой, для того, чтобы было меньше контакта утеплителя с тайным пространством. NB! Сначала надо нарезать всю вагонку на потолок, и закинуть ее наверх, и только потом окончательно устанавливать балки каркаса, а то вагонка наверх просто не пролезет 8-O)).
 
　　 Потолочные слои роквула прикреплял в 5 точках длинными саморезами с самодельной шайбой из алюминия, а то просто на трении они не держатся.

　　 Изоляцию на стены можно не прикреплять, в обрешетке плиты держатся прекрасно. Вентиляционные каналы изнутри тоже выложил фольгой.

　　 Перед тем, как начать обтягивать стены фольгой, неплохо зарисовать для памяти расположение каркаса с точными размерами, для того, чтобы впоследствии не иметь проблем с попаданием саморезами в стойки при монтаже полков и печки. Фольгу пристреливаем обычным строительным степлером, все стыки проклеиваем самоклеющейся фольгой. Я проклеил еще и стойки в тех местах, где пробивал степлером. Зеркальная комната :)))

　　 На те стены, где были вентиляционные каналы, прибил еще и контробрешетку толщиной 6-8мм, для того, чтобы не было проблем с прибиванием вертикальной вагонки в местах заложения вентаналов. На обычных стенах без контробрешетки можно обойтись, но можно ее использовать для финишного выравнивания некоторой невертикальности (если на этапе каркаса от нее не удалось избавиться).

　　 Дальше начинается самый приятный момент – прибивание вагонки. Если каркас сделан правильно, то особых проблем нет. Я делал обшивку вертикальной, но это не догма, горизонтальное расположение тоже имеет право на существование. Вся вагонка крепилась на кляммеры с помощью строительного степлера, скобами 10мм. На кляммере как раз есть два отверстия, которые расположены очень технологично, и прижимая степлер до упора к кляммеру, как раз попадаешь одной скобой в обе дырки. Там, где степлер не влезал прямо, прибивал парой скобок по диагонали (на фото) или штатными гвоздиками. Начальную доску крепил потайными «вагоночными» оцинкованными гвоздиками.
　　 После окончания работы с вагонкой начинаем делать каркас верхней полки. Три доски обвязки крепились к закладным элементам, а передняя стойка была сделана достаточно мощной, из доски 100х50. Очень удачно для каркаса пригодились старые дверные коробки, лежавшие много лет на чердаке. У них нормальное сечение, и есть приступочка шириной 10мм, в которою очень удобно заворачивать саморезы для потайного крепления с обратной стороны досок полатей и отделки.
 
　　 Следующий этап – зашивка лицевой панели между полками. Тут пришлось повозиться, но у меня конструкция нетривиальная, если просто горизонтальные доски, то будет немного попроще.
 
　　 Нижний полок я решил делать в виде лавки, чтобы можно было выдвинуть для уборки под верхним полком. На каркас пошла обычная доска 100х40, и опять же, остатки дверных коробок ;). Предварительно каркас был собран на улице, потом разобран на сборочные единицы, т.к. целиком занести лавку в сауну не было никакой возможности.

　　 Спинка тоже подсобиралась «на стапеле» на улице, и потом крепилась к стене как целая деталь. Естественно, все элементы, контактирующие с телом, крепились саморезами «с изнанки», чтобы не было никакой возможности контакта с горячим металлом.
 
　　 Вот что получилось в итоге.

　　 Для полок, спинки, и вертикальной зашивки были использованы планки 27х95 из абаша и канадского кедра, вагонку для стен брал уральскую, экстра класса. Аксессуары, такие, как вентиляционные решетки, абажуры, термометр и часы песочные, все покупалось в разных «банных» точках на рынке Мельница
Печка Harvia на 6 кВт, для трехфазного подключения, но с возможностью переделать на одну фазу. Про камни. Долго думал, собирался взять недешевый жадеит, но в итоге обнаружил шлифованный талькохлорит по смешной цене (450р/20кг), и остановился на нем. Между камней стоит специальная саунная приблуда для дозированного увлажнения. Прогретые вечером камни (1 час) утром еще сильно теплые,
так что тулликиви рулит ;)

　　 Общие затраты на проект примерно составляют 40 тысяч. По времени работа заняла чуть больше месяца, по выходным (не все) и вечерами в будни (иногда). Удовольствие от работы с деревом – огромное!